在近期访问印度期间，意大利知名品牌米索尼(Missoni)的首席执行官Alberto Piantoni在《女装日报》(WWD)上发表评论称，"金砖四国(BRICS)已经占据了全球国内生产总值的25%，所以我们不得不考虑将他们作为我们的市场目标。不知道是什么原因让金砖四国的市场越来越开放，而且有一股中产阶级正在迅速发展；另外，他们都急切地想要知道什么将在大陆流行。这是一个很好的发展机会，我们一定会抓住这次机遇并且有所作为。"
但是，正如CPP Luxury的Oliver Petcu近期提问的那样：主要的国际奢侈品品牌如何评估特定市场的潜力？该如何抉择在何时、何种情况下进入新兴地区？追求买卖大规模或者单一品牌分配战略的决策基础是什么？他提出这些问题是因为他相信奢侈品牌正在缓慢进入金砖四国并且不断重复错误的决策。
Oliver Petcu指出，"法律、不动产、税款、人力资源、物流、防伪和销售是奢侈品牌在主要的国际奢侈品市场，尤其是新兴地区所面临的重大挑战。"近期，印度和中国的相关法制都有所变动，这些变动不仅仅影响了商品价格，还影响了商品的分布方式；而且这些复杂的种种挑战并没有任何削弱的迹象。
在2011年11月，我们报导了印度联盟内阁同意允许为多种品牌引进51%的对外直接投资，为单一品牌销售引入100%的对外直接投资。在当时，这项举措意味着奢侈品牌终于能够直接拥有、操作和控制他们的专营店了。但是之后，政治压力迫使当地采购条款针对单一品牌零售商增加了一些新的内容。
关于超过51%的对外直接投资建议，产品出售至少30%价值的强制性采购不得不通过印度的小工业\村庄、家庭手工业、工匠和手艺人来完成。所以，路易-威登(Louis Vuitton)在孟买的店面设置，必须要在印度当地获得一定的产品原料，并且进一步支持印度当地经济。
从印度的发展前景来看，这对当地产业来说是一个极好的保证；但是，它也清楚地展现了对于起源过分依赖的奢侈品的危险性。印度的纺织业和手工业都很有名气，"印度制造"这几个字明显区别于"法国制造"或者"意大利制造"。那么，什么时候法国和意大利才能占据营销组合和价值定位的主要位置；如果品牌的其中一部分缺失，那么品牌完整性会陷入危机吗？
意大利奢侈品行业协会(Fondazione Altagamma)的执行理事阿曼多-布朗奇尼(Armando Branchini)在《女装日报》(WWD)上评论说，"从奢侈品行业的角度考虑，对外直接投资中的所谓新规定简直就是一个玩笑"他还说道"30%的零售奢侈品都得由印度的家庭手工业者和当地的工匠来完成；不管是对于代表着一定文化内涵、设计理念、设计传统的奢侈品牌，还是对令生产线改变商业模式并且让多种品牌适应这些市场，这都是不可能实现的。"
当然，奢侈品牌可以选择借助当地经销商来进入市场，或者大规模的提供多种品牌专营店。据说，米索尼(Missoni)已经在和很多奢侈品集团进行交涉；克里斯提-鲁布托(Christian Louboutin)专营店也在印度首都新德里的DLF Emporio奢侈品购物中心开始营运。Genesis Luxury Fashion通过各品牌商店为印度市场供应了Burberry、Paul Smith、Canali、Kenzo、Bottega Veneta和Jimmy Choo等品牌的商品。
除了所面临的各种挑战，印度市场的前景还是很乐观的。根据2010-2012年的世界投资前景调查，在2010年，印度在世界上最吸引投资商进行对外直接投资目的地排名中位居第二位。为了超过中国，并成为世界上经济增长最快的国家，印度的增长率预计在今年会远超8%。
如果政府能够搬移到更利于外国投资者投资的地方，那么卡塔尔投资局，海湾国家的主权基金都会很乐意每年在印度投资100亿美元。
"这是一个很有潜力的市场"，卡塔尔投资局(QIA)的执行理事Hussain Al Abdulla说，"中产阶级的规模不小于3亿，几乎和整个欧洲的一样。政府需要吸引不同地区的外国投资者，并且进一步的提高人民的生活水平。但是，仍然还需要解除一些管制，并且提高效率。"(斯年)
来源：新浪尚品
