曼德勒
今天是在曼德勒停留的第二天，也是最后一天，下午晚些时候要搭班车去蒲甘，所以很早就起来了，没吃早饭先抓紧时间去看老皇宫日出。
护城河的河面很宽，晨风在河面上吹起阵阵涟漪。隔河相望，衬着微明的东方天际，隐约可见高高挑起的尖顶塔门及被浓密的树荫遮盖着的老皇宫城墙。
曼德勒皇宫 Mandalay Palace 票价：$5
位于城区北部，曼德勒山下。敏东王建于1857年，建成后，把皇宫从阿马拉布拉迁到这里。整个建筑群成四方形，占地4平方公里。外有一圈厚3米，高8米的城墙。与蒲甘古城一样，拥有12座城门，四角有4座大型角楼，城墙每边又有8座小角楼。城墙外还有一条很宽的护城河。1885年11月27日，缅甸的国王锡袍王在英军进攻下走头无路宣布投降。英军进驻曼德勒城，占领了皇宫，押解缅甸国王和王后，流放印度西海岸。缅甸最后一个封建王朝彻底瓦解，成为英属印度的一个省，从此缅甸进入了全新的殖民时代。后来日本在二战时期又从英国人手中占领缅甸，皇宫被盟军飞机炸毁。现在看到的皇宫是按照原来的图纸新建的。城内靠近东侧宫墙附近有一座名为“Myint Saung”高33米的水塔，攀上去可一览皇宫和曼德勒市容貌。
由于我们在曼德勒还只有大半天的时间，所以放弃了参观皇宫（理由是翻新的建筑),早餐后去参观曼德勒山。
曼德勒市区靠近皇宫护城河西侧的街景。从这里可以看出曼德勒的建筑风格。这里是全缅甸华人最多的地方，因此很受中国广东福建沿海一带的建筑风格影响。又因为缅甸这几十年受军政府闭关锁国政策的影响，经济发展极为缓慢，城市模样同街道上跑的车一样，非常老旧。城市卫生也不是很好，但曼德勒比仰光还是干净很多。
在回宾馆的途中又碰到一队敲着磬沿街化缘的僧人队伍。只是当今缅甸城市街头一景。望到这情景，我总在想，这么多正当年的小伙子不能自食其力，全靠化缘生活，对社会带来的负担一定不轻。
今天下午四点半的班车要去蒲甘，在曼德勒还只有大半天的时间可用，还有很多地方想去，有点后悔听了老板的话在曼德勒少呆了一天。敏贡在江那边，来不及去了，重点放在了北线的曼德勒山及周围几个景点：曼德勒山顶、固都淘寺、山达牟尼寺、金色宫殿、独特僧院。
早餐后，抓紧时间出发。昨天14万的“蕾丝座套加空调”的面包车坐不起了，花4万块钱包了一辆带蓬皮卡，跟司机说好看完一路景点直接送我们去车站。14万到4万，一下省了10万块，待遇也一下从天上直接落到地上。不过这敞篷皮卡，四面通风，降温好，也方便一路看景，当然最重要的是经济。我们是驴，要守驴道。驴的精神是：“用性价比最好的方式走更多的地方看更多的风景"。
皮卡最大的特点是一边走一边晃，怀抱相机被司机一路摇着送上曼德勒山顶。在山顶的寺庙下面有个扶梯塔，我们在门口下车，存好鞋，赤着脚，搭扶梯上到山顶寺庙。参观寺庙免费，拍照每人500K，存鞋8个人一共给了1000K。
曼德勒山距旧皇城东门2.5公里，海拔236米，山上建有八大寺院，山上山下白塔密布，是缅甸著名的佛教圣地。
因为时间紧，我们乘车直接上了山顶，其实曼德勒山有一条长达1700多级的登山石阶，途中串连起八座佛寺，步行约需40分钟。沿途的一座佛塔中有个高8米的镀金柚木佛像，一手持念珠，一手遥指剩下宫殿，据说建于敏东王时期；还有一座高15米的包金佛像。
山顶平台上有一座方形寺庙，由回廊、方柱和拱门组成，墙壁和柱子上镶满以绿色调为主的玻璃片，在阳光的照射下发散着晶莹夺目的光芒，营造出一种贴近大自然的绿意。
站在曼德勒山顶凭栏四望，曼德勒市区以及流经附近的伊洛瓦底江一收眼底。整个城市浩浩荡荡洋洋洒洒一大片座落在伊洛瓦底中下游平原上。这里地处热带，时值九月底中国北方已是深秋，可是这里，乖乖——今天午间的气温不仅是“高”简直是“烫”得了得——40多度！这里的建筑绝大多数低矮朴实，掩映在浓荫之中，间有众多佛塔挑出黄色的尖顶，展现出一派典型的缅甸佛国风光。这里水源充足植被茂盛，加上看不到有什么冒烟的工厂，空气质量很不错。
寺庙门口一位缅甸小女孩卖的小吃，看上去色彩很丰富，我不太敢尝。
山达牟尼寺（塔群）Sandamani paya
建于1866年，是敏东王为了纪念被谋杀的弟弟修建了这一大片雪白的佛塔，以寄托自己的哀思。
敏东王的弟弟加囊亲王（Kanaung Mintha）于1853年协助哥哥推翻了原国王登上王位，二人共同协力携手变革创新，励精图治，欲救国家于危亡中。因他们的变革主张威胁到贵族保守势力的利益而遭到了激烈反对，终在1866年发生了未遂宫廷政变，血亲加战友的加囊亲王在这场政变中被刺身亡。
山达牟尼主塔，塔身中存有敏东王的弟弟加囊亲王的骨灰。
白塔中的“街巷”。
主塔旁边的平台上，金色的主塔高耸，周围七百多座模样一致的白塔阵列环绕，这让我想起西安的兵马俑，也是这样的大阵仗，气势不凡。注意此时雁过的脚丫子，地面已经烫得不敢把脚放平。她后面那块黑色的地板，更是烫得无法下脚，实实在在印证了深色更吸热的科学定理。在这里光脚走路要跳着脚走。
在主塔旁的廊道内，一位守塔的老大爷很热情地给我们队友的行军壶中续上饮用水。这位老大爷很像中国人。
在山达牟尼寺东侧是固都陶寺，也是一个塔群，本是一处很值得去看看的地方，因为时间关系很遗憾地擦肩而过，相关资料如下：
固都淘寺（塔群）Kuthodaw Pagoda
位于曼德勒山麓东南，山达牟尼寺东侧，由一座主塔和数百座白色的藏碑小塔亭组成，建有3层围墙，敏东王建于1859年。亭内共有729块白色大理石碑，满碑刻有佛教经文《三藏经》。人们将固都陶塔群称为“古都碑林"，又称"石经书院"，被誉为"世界上最大的书" 。被佛经学者和佛教徒视为稀世珍宝。雕刻《三藏经》的工作始于1860年，1868年完成。在这729块整块白色大理石碑中，410块石碑上刻着《素怛览藏（Sutra pitaka）》3卷，111块石碑上刻着《毗奈耶藏（Vinaya pitaka）》5卷，208块石碑上刻着《阿毗达磨藏（Abhidhamma pitaka）》7卷，另有1块石碑是关于这些大理石碑历史的说明。
在山达牟尼寺的西侧，还有一座可去看看寺庙——纠道吉寺。也是因为时间关系，我们没去看，资料如下：
纠道吉寺 Kyauktawgyi Pagoda
内有一尊大佛像，是由整块大理石雕凿而成的。据说，从附近的伊洛瓦底江畔搬运这块大理石到纠道吉寺，用了1万名人工，费时 13 天。塔之四周另有 80 尊塑像，代表佛陀的门人。
出山达牟尼寺，坐上皮卡去了下一站：金色宫殿僧院。
金色宫殿寺院 Shwenandaw Kyaung
与阿瓦的柚木寺一样，这也是一座纯柚木寺院，但比阿瓦的那座更精致，木雕更漂亮。皆因为它不是一座普通寺庙，而是敏东王的寝宫，也是他驾崩的地方。这座柚木建筑原在皇宫内，但继任的缅王锡袍王（Thibaw）为避讳，将整座建筑从皇宫里移到了现在这个地方，并变成一个寺院。这座精美的建筑幸亏移出了皇宫，否则一定脱不了在二战中被炸毁的命运。
来到金色宫殿近旁，眼前是一座极为罕见的全柚木建筑，从廊下直至屋顶，精美的木雕无处不在，仿佛是一件巨大的木雕艺术品。深棕色的柚木结构色泽沉稳，质感很强，颇具高贵典雅气质；屋脊与门窗上众多的形象生动逼真、做工精细唯美的木雕群散发着一种古色古香精美绝伦的艺术气息。
这是一座三层结构的柚木建筑。如阿瓦柚木寺一样，整座建筑也是被上百根粗大的柚木立柱高高撑起。一层是主殿，外面一圈有木回廊；主殿上方还有逐级收拢的两层，外面有四重檐。屋檐上的斜瓦部分是红色的，与下面乌色的立柱与木墙衬在一起，显得非常大气与庄重。
屋脊上的一块木雕局部：一位威武的武士站立在一只硕大的神鸟背上，目视前方，右臂斜挎腰间轻拂战袍，左脚斜出呈欲出状，战袍被迎风轻轻撩起，动感十足，形象逼真。身下的大鸟昂首挺胸，展翅欲飞，栩栩如生。鸟身上的披羽雕刻得极为细腻，颇显工匠精湛技艺。
金色宫殿佛院大殿里供奉的佛像。
独特僧院 Atum Ash Kyaung
位于金色宫殿西侧。由敏东王建于1857年，与曼德勒王宮一同诞生。1890年被烧毁前曾被视为曼德勒最美丽的建筑。1996年緬甸政府在原址上重建，外表虽依然高大輝煌，但已不再是柚木，而是用水泥替代了，十分可惜。不过也确实，现在到哪里去找那么多珍贵的柚木呢。
大殿内景，空间很大，还在维修，里面空荡荡的，像个体育馆。没有了古色古香，这个地方看来只适合在外面望一眼。
看完独特寺院，我们结束了在曼德勒的游览，准备下午晚些时候离开前往蒲甘。由于在曼德勒少呆了一天，没有去成敏贡。敏贡的相关资料如下：
敏贡Mingun（门票3美元）
位于曼德勒城区西北约12公里处，伊洛瓦底江西岸，与曼德勒出去隔江相望。去敏贡要乘船过江。
敏贡主要有两个地方可看：
一是敏贡大钟。铸造于1808年，据称是目前世界上还能正常使用的最大的钟。高8米，最大直径5米，重90吨重；
二是辛比梅塔 Hsinbyume Paya。位于大钟北面的梅鲁山丘上，通体雪白，远望如一块洁白的奶油蛋糕。缅甸的占星术认为：这里是世界的中心。塔身周围环绕着如同海浪一样的七层塔基和象征高山的五层小塔，象征围绕世界中心的七座大山和海洋。平台最高处的圣坛，是孟云王为纪念他的第一任王后去世修建的。
午餐
这是在曼德勒的最后一顿午餐。雁过记得有攻略推荐曼德勒的一个缅餐厅——too too，据说这家的咖喱做得很不错，而且是一早新鲜做的，最好中午去吃，便让包车司机带去。
终于等来了我们要搭去蒲甘的大巴车。车况还好，比仰光过来的大巴车略差一些，也还行。下午四点半开车，途中走六个小时，包括途中休息，晚上十一点以前到达蒲甘。
再见，曼德勒！曼德勒，非常值得一看的地方！
