德里机场，和市中心的康诺特圆环Connaught Circle，都有官方的旅行信息中心办公室Indian Tourism Office，可以领取免费的德里地图。取钱的话，无论机场还是市内，可以随处在ATM机上使用国际银行卡。但是要注意保留换汇收据，或者ATM机打印的收条，将来离开印度，想把剩余的卢比换回美元的话，需要这些收条。印度的电源插座是三脚圆形，欧洲的两脚圆插头可以插进去。
11月上旬，在温带都应该入冬了，我刚刚走过的中南半岛缅甸，柬埔寨，泰国三国，都还溽热难当。本来以为印度至少会和泰国一样闷热，没想到北印度的气候相当干燥，白天大概30度左右，如果不在阳光直射下，其实挺舒服的，尤其是傍晚会很凉爽，有点象中国北方的气候。
我事先对印度商人和出租司机的诚实程度，有所戒备，所以特别不愿意刚下飞机就随便打车进城。我联系事先订好的旅馆，由他们派人来接机。这样做，其实比正规的坐出租车进城，还更贵一些，不过问题是，很可能在夜里1点钟打车，我根本碰不上“正规”的出租。而且，这样我还可以基本知道城里来回机场的公平价是多少，飞离印度的时候，打车心里就有数了。
其实那天晚上我只在德里住一夜旅馆，第二天清晨即出发奔赴阿格拉Agra。我安排行程一向如此：如果从某一个门户城市往返的话，游览这座门户城市，一定是行程的结尾，绝不放在行程开头。因为行程中万一耽搁一两天的话，最后有个缓冲，不至于误了回家的飞机。第二个原因，基本上这样的门户城市都是大城市，如果要购物，买完东西上飞机，不需要拎着一路。
所以，我在印度之行最后，从旁遮普邦的阿姆利则Amritsar坐一夜火车，早上7点到达德里南站，Nizamuddin车站，才开始在德里逛街，时间预算是两天。德里旧城在北，新城在南，有好几个火车站，经常用的有三个：旧城红堡Red Fort附近的旧德里站，新旧城之间的新德里站，还有城南的Nizamuddin站。而德里的景点之一，胡马雍陵墓 Humayun，就在Nizamuddin车站隔壁。
是不是有点象伊朗建筑？我前面写过伊朗游记，他们的清真寺敞厅，Iwan，门楼和这个差不多，但是顶上没有亭子。
那就对了：胡马雍Humayun，印度莫卧儿王朝Mogul第二个皇帝。莫卧儿王朝是英国殖民统治之前，北印度最后一个皇朝，所谓Mogul，其实字面意思，就是“蒙古人”，这个皇朝根本是从中亚乌兹别克而来，是突厥化的蒙古王公，信奉伊斯兰教。实际上，莫卧尔王朝开国太祖，巴卑尔大帝，本人是瘸子帖木儿Timerlane的直系后代。所以，印度莫卧儿王朝，是中亚帖木儿帝国的王孙。我去印度之前半年，刚刚去过伊朗，印度之后半年，又去了中亚，把沿途看到的建筑和历史联系起来，脉络就很清晰：印度莫卧儿王朝的很多文化因素，继承自中亚，再结合了印度本土艺术形式。而中亚的文艺复兴，在1400年前后（相当于明朝初期），帖木儿帝国时代，帖木儿借用了很多波斯工匠，所以，今天的撒马尔罕，布哈拉这些丝路古城，建筑看上去和伊朗的清真寺没有太大区别。所以，北印度的穆斯林建筑，还有印度细密画，会和波斯的清真寺建筑，波斯细密画，这么接近。
胡马雍陵可以登上去。大殿里面只是一个长方形的大理石棺，其他什么也没有。跟伊朗和中亚的穆斯林传统墓葬一样（参考伊朗设拉子的诗人哈菲兹墓，和撒马尔罕的瘸子帖木儿大帝墓），死人其实根本不在棺材里，而埋在正下方的地下。从Nazimuddin火车站步行到胡马雍陵大门口，要经过一片德里的高级住宅区，全是深宅大院，每家门口都蹲着一至三条看家狗，满腹狐疑地注视你走过，偶尔叫几声，你也不知道这是家养的还是野狗，会不会咬人，心里发虚，可是表面上必须故作淡定状，因为你如果表现出害怕，可能结果更糟。
这个胡马雍皇帝，我还真不是第一次听说：如果读过我前面写的伊朗游记，记不记得伊斯法罕的四十柱宫？四十柱宫里的壁画很漂亮，其中有一幅，画的是萨法维王朝波斯国王(沙阿Shah)，宴请前来借兵的印度皇帝。那里面的印度皇帝，就是胡马雍。
莫卧尔王朝的太祖巴卑尔Babur，是瘸子帖木儿的直系后裔，从中亚南下，经过阿富汗，征服北印度得国，但是并不稳固。巴卑尔著有《巴卑尔回忆录》，是研究中亚史和印度史的文献。他死后，葬在阿富汗。巴卑尔的儿子，胡马雍，兵败失国，逃出来投奔波斯沙阿。伊朗国王借给他军队，胡马雍这才杀回德里复国。胡马雍死后，就葬在德里。
胡马雍的儿子是阿克巴大帝Aqba，继续征服北印度，到阿克巴手里，莫卧尔王朝才算是真正在印度立稳脚跟。阿克巴将首都迁往阿格拉（Agra），所以，阿克巴的陵墓在阿格拉。阿克巴的儿子是贾汗格尔，贾汗格尔的儿子是沙迦汗Shah Jahan。这祖孙三代皇帝，在新都阿格拉营建皇宫，就是今天的阿格拉城堡。沙迦汗又为早逝的爱妃造了一座辉煌的陵墓，就是泰姬陵。沙迦汗算是情种，但却不是一个成功的皇帝。成功的皇帝必须冷酷----比如他自己的儿子，奥朗则布Aurangzeb。奥朗则布Aurangzeb发动政变，囚禁沙迦汗，南征北战，几乎统一整个印度半岛。 他又将国都，从阿格拉迁往德里。德里的红堡Red Fort，就是沙迦汗Shah Jahan和奥朗则布Aurangzeb两代，在新都建造的王宫，所以石头的颜色，建筑的形式，都和阿格拉城堡如此相像
红堡作为印度最后一个王朝，最后一座宫殿，也是现代印度政治中心的象征。照片上是正门，德里门，实际上，游客从旁边的拉合尔门Lahore Gate进出。虽然地下售票厅排队人山人海，不用害怕，排队的都是印度本国游客。对外国游客，另有一个售票口，也在地下售票厅里，外国人少（当然票价也不可同日而语），一般不用排队，所以径直走进大厅，找外国游客售票口就可以。
红堡里面的宫殿和花园，其实比阿格拉城堡差很远，可看的不多。一进门处，有一座鼓楼，二楼是个军事博物馆，里面奇形怪状的刀剑，倒很有意思。比如这个
看右边的宝剑，原来金庸小说《碧血剑》里面，夏雪宜的金蛇剑，还真有原形哈。左边，是把大剪刀吗？《天龙八部》“四大恶人”里“南海鳄神”的鳄鱼剪？
这是Diwan-i-Khas，莫卧尔皇帝的小接见厅。镶满黄金珠宝的“孔雀宝座”，原本就放在这里。1739年被阿富汗和波斯的内德尔沙阿Neder Shah入侵抢走，同时抢走的，还有“光之海”，“光之山”钻石。宝座后来在伊朗战乱中佚失。今天，“光之海”钻石在伊朗首都德黑兰的国家珍宝馆里展出，但那里的“孔雀王座”，是后来伊朗沙阿的宝座，不是原来印度皇帝的宝座。（“光之山”钻石现在在伦敦塔，镶在伊丽莎白女王皇冠上.
德里南郊还有一处古迹，Qutb Minar，离开市中心很远，但可以坐地铁到达。德里地铁系统不错，虽然车站噪杂些，但连接所有重要景点。
这座塔，实际上是建造于11世纪（相当于宋朝）的清真寺宣礼塔，比莫卧尔王朝古老多了。11世纪，伊斯兰教刚传入北印度不久，德里苏丹国时代的建筑。塔高72米，塔顶比塔基的直径细很多，可能是因为那个时代的建筑技术不过关，塔顶太粗了容易倒塌？塔身的砖雕非常精美，伊斯兰装饰艺术所用的几何图形，放到哪里都会让人惊叹的。
这片建筑当年实际上是清真寺，今天只有塔还完整，其他的建筑，只剩废墟。我觉得，这算是印度之行所看到的，唯一一处有点象罗马遗迹感觉的，宏伟的废墟。
说到庙宇，德里还有几座有意思的寺庙。同在城南的Bahaia教神庙，呈莲花形，又叫莲花庙
这是巴哈伊教在亚洲的神殿Bahai，我个人的理解，巴哈伊教就是一个宗教大杂烩，属于一神教，但是把摩西，默罕默德，甚至佛，都作为先知。反正无论什么神，他都信。说起来，倒是和咱们中国人所说的“世界大同”，有一点共通之处。所以呢，巴哈伊的神殿，内部不放任何祭坛，没有任何神像，欢迎任何宗教的信徒来这里祈祷。这座莲花庙，建成于1986年，他们在世界各大洲都有一个总部，这是巴哈伊教在南亚次大陆的总部。另外，在以色列海法的山间花园，是他们另一处相当著名的地区总部建筑。
去莲花庙参观免费，但是进入神殿之前，要存鞋，会给你一个牌子。这里和Qutb Minar都在城南方向，如果不坐地铁的话，打车可以让司机一起捎带着都参观过来。
在北面，旧德里的红堡附近，还有座Jama清真寺值得参观Jama Masjid，也由红堡和泰姬陵的建造者，沙迦汗皇帝建造，是印度最大的清真寺。
这座清真寺坐落在穆斯林聚居区，周围是市场，比其他德里市区更乱，看到你是外国游客，肯定会有闲杂人等盯上你，用搭讪，兜售，甚至性骚扰作为手段，主动地吸引你的注意力，真正的目的？是偷窃。所以，从红堡走到Jama Masjid这一路，一定要小心。
一般的教堂或者清真寺入内应该免费。但这里有200卢比的相机门票，是在门口大牌子上面明码标价的。入内要脱鞋，不放心的话，可以自己拎着鞋进去。Jama Masjid最好看的地方是40米的宣礼塔，其中一座可以爬上去俯瞰德里全城。
这是从塔顶俯瞰附近的红堡城墙。
爬塔另外要200卢比门票，这倒也罢了，可是看门的会另外找你要200卢比，说是进入宣礼塔周围那一圈地界的门票。这肯定属于乱收费，骗钱的。印度和国内旅游一样，没有明文规定的乱收费很多，强买强卖的也多，小贩兜售纪念品的起劲程度，只有埃及和摩洛哥能够媲美。在这些国家旅游，国内的旅行经验，要比在欧洲北美旅行过多少多少个国家的经验，更管用得多。
在市区以东，过河之后还有一处印度教寺庙，非常值得专程前往。它叫Akshardham Temple，2005年才落成，是全世界最大的印度教神庙，内部金碧辉煌，尤其雕刻精美细致。它附近就有地铁站，交通很便利。这里参观免费，但是必须存包，检查得也特别严格，不但不准带相机，连手机，U盘，甚至电池都不能入内。存包之后，还必须排队通过检查才能入内。确实有很多人被拦在门外，要再回去寄存电池之内忘在包里的电子产品。所以，我没有拍照。从网上找了几张图片放在这里。尽管有些麻烦，我还是强烈推荐的。
虽说很多游客对印度的印象是秩序混乱，但德里毕竟是印度的首都，而印度是世界大国，大国总得有大国的气象，新德里的政府建筑区，其实还颇有一些宏伟气派的建筑。这是印度议会大厦，这条大道一端是印度门Indian Gate，战争纪念拱门，另一端是总统府，当年的英国总督府。这片地方，大致相当于天安门广场，红场，和华盛顿的National Mall附近吧？
在大道以南的新德里街区内，有两处地方相距不远，属于去德里必到的所在：一是Gandhi Smriti，圣雄甘地1948年被刺的地方，现在是他的纪念博物馆。另外一处，就是印度国家博物馆。
来印度这样的文明古国旅行，无论如何，它的国家博物馆总不能不参观。可是，如果你不特别了解印度历史的话（绝大多数国人，包括我自己在内，其实都不了解），去了印度国家博物馆，也是白去。为了不白花那几百卢比的门票和相机票钱，去之前做点作业，总好过入宝山而空回吧。
首先，在英国统治印度之前，从来不存在一个统一的大印度！历史上无论多牛的王朝，孔雀王朝，笈多王朝，贵霜帝国，莫卧儿王朝，都做不到，最接近的时候，印度半岛南端那一点，也不在版图之内。所以，Hindustan，更多是个文化概念，包括今天的印度，巴基斯坦，孟加拉，尼泊尔，阿富汗的一部分，都属于“大印度”。英国殖民者才在历史上第一次统一了大印度。
其次，今天的印度巴基斯坦，主要是雅利安人种，公元前两千多年从西北入侵过来（你别看印度人长得黑，他们的确属于白人，种族和语言跟日尔曼人，伊朗人是近亲。至于为什么变黑了，我想是那时候没发明防晒霜吧），对后世影响深远的印度教，种姓制度，长篇史诗《摩诃婆罗多》Mahabharata，《罗摩衍那》Ramayana，乃至印第语，都是那时候的遗存，因此，很长时间内，史学界只承认印度历史的源头，从雅利安人算起，那么大概是公元前1500年，相当于我们的商朝中期。
有点象甲骨文解读之前的中国历史，那时候，中国的信史，是从西周共和元年算起的。大致和中国发现和解读甲骨文的时间相仿，1920年代，印度发掘出了哈拉帕和摩亨佐·达罗两座古城遗迹。甲骨文解读，把中国的信史前推到商朝。一样，1920年代的发掘，把印度的信史提前了一千年，到公元前2500年左右，大致相当于我们传说中的三皇五帝时代。
这个已经失传的远古文明，叫做哈拉帕文化，我们中学历史教科书里，讲四大文明的时候，提到过摩亨佐·达罗遗迹。至于哈拉帕文明缘何灭亡，有各种假说，甚至有人依据《罗摩衍那》里描述的大爆炸，说雅利安之前的古印度文明，毁灭于史前的核武器战争。
所以，我去印度国家博物馆，首先要看哈拉帕文化的展厅。那里的文物都很小，很原始，没有后面展厅看上去那么精彩，可是它的年代，太引人入胜了
雅利安文明叫做Vedic civilization，吠陀文化，晚期已经相当于我们的东周春秋时期，而且跟诸子百家一样，同时期在印度，也出现了一个思想文化大爆炸的时代，佛教和耆那教Jainism，都出现于那时候。这个时期，北印度有很多小国。
然后就是波斯帝国和马其顿王亚历山大大帝先后征服印度河流域。再之后，大约相当于秦汉时期，印度东北的月护王建立孔雀王朝Maurya Empire，最强盛的时代，是孔雀王朝的阿育王Ashoka the Great，几乎统一了整个大印度，只差半岛最南端的一点点。阿育王推广佛教，把佛的遗骨舍利收集并重新分成小份，分送各地建塔供奉。
孔雀王朝衰落之后是贵霜帝国Kushan Empire，汉朝西域的大月氏人入侵建立的，到3世纪逐渐分裂，4世纪到6世纪，大致是中国的两晋南北朝时期，北印度再兴起笈多王朝Gupta Empire。
公元5世纪到7世纪，全世界各地的文明古国，全都是混乱的时候：中国是南北朝五胡乱华，印度笈多王朝受到北方游牧民族嚈哒人（白匈奴）的打击。西罗马帝国被日耳曼蛮族灭亡。据说，是因为那几百年的气候不好，亚欧大陆腹地严寒，生活在草原上的游牧民族大迁徙，引发了全球性的多米诺骨牌效应。在中国，南北朝之后，大唐重新统一；在印度，笈多王朝分裂成很多小国，此后直到莫卧儿王朝，一千年的时间，很少统一过。笈多王朝之后这一千年，大致可以分两个时期，一个是拉其普特时期Rajput，北印度的武士阶层，信奉印度教，各个小国互相征战，势力中心，在今天的拉贾斯坦邦Rajastan。后一个时期是诸德里苏丹国，从12世纪开始（大致相当于宋朝），伊斯兰教已经充分地渗透到中亚，中亚各地的主导力量，是各个已经皈依伊斯兰教的突厥种族国家。这些突厥人都是游牧民族，能征善战，开始从中亚，经过阿富汗，入侵印度北部，带来了伊斯兰教，建都德里。这就是“德里苏丹国”，先后有五六个王朝。这些王朝促使印度北部伊斯兰化，但是遭到拉其普特国家诸侯的强烈抵抗，从未统一过印度大部分地区。
最后，另一个从中亚南下的突厥王朝，瘸子帖木儿的直系后裔，莫卧儿王朝入侵，消灭了德里苏丹国，征服印度大部分地区，它兴起的时代，相当于晚明和清初。
这是印度国家博物馆里巨大的林迦，Linga，其实就是生殖崇拜，也代表印度教三大神之一的湿婆。
在印度教里面，主神有三位，Brahama是梵天，世界的创造者，他创造完世界就回天上去了，所以，在印度专门祭祀婆罗门的寺庙很少。后来印度教和佛教融合的阶段，佛教也吸收了梵天为神，尤其在东南亚。大家去泰国曼谷旅游，都说拜一拜四面佛，很灵的，对吧？四面佛，就是印度教的大神梵天。第二位毗湿奴Vishnu，主管维护现存的世界。第三位湿婆Shiva，毁灭之神，特别喜欢跳舞，一边舞蹈一边喷出火焰，毁灭这个世界。印度教认为毁灭和生长相辅相成，所以并不避讳毁灭。在印度，祭祀湿婆的神庙最多了。
“湿婆”只是音译，千万别因为是“婆”，又会跳舞，就以为他是女神。印度教三大神都是男的，都有象征各自的坐骑，也有女神作为妻子。还有很多化身。比如毗湿奴有十个化身，最著名的一个，Krishna，是象鼻神。而湿婆神，在印度教里享有最多崇拜，林珈Linga，就是湿婆的象征。在很多湿婆庙里，神龛中心不是神像，而是这样一尊柱状物体，林珈。
如果你去柬埔寨的吴哥旅游，那里的庙，除了佛教的，更多是印度教的。吴哥窟也能看到许多象征湿婆的林珈。
在马其顿王亚历山大征服之后，印度的绘画雕塑有很长一段时间（主要是汉代的贵霜帝国时期），受希腊艺术风格影响，并把这种影响向东方传播，叫做“犍陀罗”艺术风格Gandhara，其实，可以干脆叫做“希腊化佛教艺术”。中国三大石窟，莫高，云冈，龙门，在南北朝初唐时期的造像，都学犍陀罗风格，因此形象生动活泼，其实，是间接地受了希腊古典雕塑风格的影响。这是印度国家博物馆里收藏的中国莫高窟绘画，不知道他们从哪里弄来的
奥朗则布发动政变夺权，囚禁了建造泰姬陵的父亲，沙迦汗皇帝。奥朗则布在位期间，使用武力推广伊斯兰教，迫害治下的印度教徒，激起宗教反抗。所以，奥朗则布的武功很盛，莫卧尔帝国在他手里最强大，但印度教拉齐普特王公诸侯的反叛也多，奥朗则布之后，晚期莫卧尔王朝一蹶不振。
阿格拉 Agra
清晨6点1刻丛新德里火车站坐车，两个小时就到阿格拉Agra。前文说过，阿格拉是莫卧儿王朝第三到第五代皇帝的都城。任何一个游客来印度，肯定都要来这里看泰姬陵。
火车站到河边的泰姬陵有4-5公里，肯定要打车，无论出租还是三轮，价钱都比较固定。我去的那天，不知是什么原因，正好赶上泰姬陵免费参观，这是幸运的一面。遗憾的一面呢，是因为行程安排得太紧，早晨从德里到阿格拉，游览一个白天，夜里9点上火车去下一站瓦拉纳西，不在阿格拉过夜，就看不到泰姬陵的日出和日落。而且，在每个月月圆的夜里，泰姬陵也开放夜游。这些我都做不到了。
大家都知道，泰姬陵是沙迦汗皇帝为宠妃建造的陵墓，是永恒爱情的纪念，但是下面这个事实，大概知道的人就少得多：皇帝的宠妃Mumtaz Maha，入宫19年，生了13个儿女，死于第14胎的生产过程中！
这一年是明崇祯4年，沙迦汗开始用白色大理石，在河边起造这座陵墓，1653年竣工，这时，都已经是大清顺治年间了。整座建筑由白色大理石建在高台之上，倒影于殿前花园的水池，如梦似幻，四面严格对称，比例均匀，当年镶嵌无数宝石，即便在今天，白色大理石上，还有红色珠母螺钿镶嵌出的复杂纹饰。整座泰姬陵，被称为“完美建筑的典范”，甚至有传说讲，沙迦汗原定的计划，是在河对岸，再造一座一模一样的黑色大理石陵墓给自己！无论传说真假，事实是1657年，皇太子奥朗则布发动政变夺权，囚禁了沙迦汗。8年的时间，沙迦汗在红堡宫殿中，整日和泰姬陵隔水对望。1666年，沙迦汗病死，最终和宠妃一起，合葬进泰姬陵。
也许合葬的结局，比起黑白两座史诗般的陵墓隔水对望，是一个更合适的尾声！
怪不得泰戈尔写诗咏叹道：生命和青春，财富和荣耀，都会随光阴流逝，而泰姬陵，这一滴泪珠，在岁月长河的流淌中，永恒！
这故事，比之中国同时代的爱情悲剧，吴三桂与陈圆圆，如何？
同时代的这两个人，还真有可比之处：吴三桂是汉奸，这绝对没错。但他“冲冠一怒为红颜”，对陈圆圆的感情真挚，可是没说的。沙迦汗也应该是个情种吧，但是作为皇帝，他很失败：沙迦汗好大喜功，挥霍太过，喜欢到处营建纪念碑性的工程，就今天我们能看到的，除了泰姬陵，还扩建完成了阿格拉城堡，并开始兴建德里的红堡，和Jama清真寺，此外还有很多工程。最后，沙迦汗被自己的皇位继承人给推翻了。而奥朗则布，比起他那个文艺青年的老爹来，可是个厉害得多的角色。
顺便说一句，奥朗则布，是Mumtaz Maha所生14个儿女中的第六个。
这张照片是经过处理的，我把高光调低，增加黑白对比度，去掉了空气中的散射，否则整张照片都会是灰灰的。我几乎敢肯定，所有把泰姬陵拍得洁白无瑕，美轮美奂的照片，都经过类似处理，因为，阿格拉的空气污染实在是太严重了，空气中粉尘散射光线，以至于我觉得北京的空气质量，跟这里比，都像是郊外森林的清晨。
阿格拉不但空气污染严重，而且街道比较脏乱，除了火车站到城堡和泰姬陵的三个交通要道以外，其他地方简直没法看。我从泰姬陵南门出来，走到西门的路上，要经过当地的村子。这是我在路上所见：大街上的垃圾堆，一只家养的大猪在当街翻垃圾找食儿
对了，还记得奥斯卡最佳影片，《贫民窟百万富翁》里，小主人公在泰姬陵冒充导游信口开河，然后偷游客鞋子吗？Well，现在你可以自己提着鞋子，或者在门口存鞋，倒没有丢鞋子的风险。但是小心受骗上当，这根神经，在旅游途中，还是一定要随时绷紧才好。
阿格拉不仅只有泰姬陵。阿格拉城堡，是莫卧儿王朝三代皇帝的宫殿和要塞，印度莫卧儿军事和宫殿建筑最杰出的代表，也可以叫做红堡，因为也是红色砂岩建造，它是德里城红堡的样板。
这是红堡主庭院里面，一座印度风格的小型陵墓，看起来和周围的宫殿风格，还挺搭调的。
其实，这既不是印度王公的坟墓，也不是和红堡同时期的古物。它是一位英国边远行省总督的墓。1857年，印度反英民族起义爆发，这位英国省长，从巴基斯坦的管辖地，逃进阿格拉红堡避难，病死于围城之中。这是他的墓。小说福尔摩斯探案集里面，《四签名》一案，背景就是这次印度大叛乱，英国士兵退守阿格拉古堡，找到印度王公的宝藏，然后争夺宝藏的故事。（还记得吗？〈四签名〉最后一章，斯茂的回忆？）
这是红堡沿河的宫殿，沙迦汗被儿子奥朗则布囚禁在这里，每天望着对面的泰姬陵。
其实，红堡和泰姬陵在河的同一侧，都是背对河流，中间这片水是河流转弯处。在沙迦汗时代，中间这片是皇家花园。本来，我想过要从有水的这一面接近泰姬陵背后，去拍摄隔水的照片。经过研究，觉得很难做到：中间这个地带挺荒的，距离很远，又相隔一条繁忙的公路，我不是专业摄影师，甚至不是摄影爱好者，犯不着搞这么复杂。
在阿格拉，还有阿克巴大帝陵墓Akbar，值得去看看。前面说了，莫卧儿王朝来自中亚乌兹别克，第一个皇帝巴卑尔的墓，在阿富汗首都喀布尔。第二位皇帝胡马雍失国又得国，陵墓在德里。到第三位皇帝阿克巴的手里，南征北战，莫卧儿王朝才算巩固。阿克巴皇帝迁都来阿格拉，所以他的陵墓也在这里。
阿克巴墓距离泰姬陵大约10公里远，公共公交不太方便，一般是雇三轮车去，车子会在外面等你，接你回到市区。
