克拉科夫（Krakow）是波兰的旧都，被誉为波兰最美丽的城市。如果在地图上用一个最小的圆把整个欧洲圈起来，克拉科夫正巧便是圆心。
虽然在波兰地图上这里已接近东南部边境，但却是波兰民族的发祥地，这个国度的心脏。
在波兰，即便是首都华沙人，也必须承认那句关于波兰的老话——你可以不去华沙，但不能不去克拉科夫。
对波兰人来说位于克拉科夫的瓦维尔山是相当神圣的场所。16世纪被认为是克拉科夫的黄金时代，是最后的亚盖沃王朝的统治时期，王朝是当时欧洲最强大的王朝之一，始建于9世纪的瓦维尔城堡也就成为当时欧洲最强大王朝的王宫。
这个王朝掌握着波兰、捷克和匈牙利三个王国的王权，瓦维尔城堡也成为举行各种隆重庆典的场所。城堡在文艺复兴时期不断扩张，内廷还收藏了达•芬奇等人的秘作。
城堡旁的大教堂是波兰最重要的天主教堂，即便在500年前迁都华沙之后，历代国王还是要在此加冕，死后也必须归葬于此。和帝王们并肩长眠的大人物，还有教皇若望•保禄二世等人和前总统卡钦斯基等新亡者。我来的时候，教堂正在举行一场隆重的教区主教加冕仪式，也使得教堂暂停对外开放，有些遗憾。
从瓦维尔山上向北望去，波兰惟一未毁于二战战火的老城克拉科夫进入视野。
在14至16世纪全盛时期，克拉科夫曾与布拉格和维也纳鼎足而立，并称中欧三大文化中心。
在这座历史风情无处不在的老城，从马车夫的服装到坐骑的披挂，乃至轿身装饰皆为一派中世纪古风，第一时间带着你从21世纪完成一场几百年的穿越。
欧洲最大（4 万平米）的中世纪广场是克拉科夫的地理中心。1257年至今，教堂、修道院、钟楼、方塔和贵族府邸，始终格局未改。
广场四方是迷人的小巷，到处是画廊、咖啡馆和餐馆，街头艺人总在不经意间就站在街角摆出各种造型。
这里每天都是人潮涌动，小贩、游客、当地人充盈在广场的各个角落，喝酒、聊天、漫步，好不热闹。
我坐在广场的长椅上，沐风赏景，满心欢喜。此时此刻，最值得研究的是，风往哪边吹，哪个角度阳光最柔和。
广场的中央为一座文艺复兴风格的建筑纺织会馆，据称是16世纪大半个欧洲的购物天堂，拥有着将近700年历史，如今已变身成为贩卖旅游纪念品的小工艺品市场，而汇聚了波兰众多国宝的国立博物馆，居然就隐身在这人潮涌动的市场上方。
广场东面高耸入云的圣玛丽教堂是精华中的精华，其钟楼每逢整点会有喇叭报时。和别处不同的是，这里的喇叭声每每急速中断，为的是纪念几百年前发现外敌入侵、却不幸以身殉职的号手。
据说这是除了科隆大教堂以外中北欧地区最宏伟的教堂，堪称波兰哥特建筑的典范。一高一矮两座的尖顶（分别为81米和69米）是它独特的标志，讲述着兄弟俩因建塔楼进度不同而妒杀其中之一的传说。
走进教堂里，穹顶上的“漫天星辰”十分迷人，海蓝色的图案典雅美丽，内部装饰糅合了哥特、文艺复兴和巴洛克式三家之长，汇聚了整个国家最高精的工匠打造而成的橡木祭坛使这里闻名于世。
世界上除了中国有饺子，其实在东欧的波兰，饺子也很盛行，而且是非常精贵的食物呢……
波兰饺子的名字是皮耶斯基Pierogi，其中Pie意为欢宴。当地向导说，饺子最初是农民的食物，由于来之不易，他们只有在婚丧嫁娶等重大场合才舍得吃，Pierogi也得名于此。
起初，波兰人在婚礼和葬礼上分别用红锅和白锅煮饺子，后来饺子传入上流社会，馅料也逐渐变得精致、复杂起来。
饺子堪称波兰的饮食国粹，外形跟中国的饺子很像，但是馅却是五花八门，鱼肉馅儿、奶酪馅儿、西红柿馅儿、茄子馅儿，甚至是骨髓馅儿! 要不说生活就像是一盆波兰饺子，你永远不知道下一个是什么。
饺子再淋上烟熏的三文鱼屑和薄荷叶，吃起来水灵灵，因为个头小，顷刻就能消灭10多个。
饺子在波兰餐桌上最多算老二，老大则是号称国菜的酸菜——毕高斯。这道菜在中世纪就已出现在波兰人的餐桌上了，其做法就是把多种腌过的酸白菜和肉类混在一起炖，闻上去香气扑鼻。
也正因如此，毕高斯在现代波兰语里有“混乱”之意。如果有波兰人感叹“我好毕高斯啊”，其意思不是说他自己长得像酸菜，而是说他的脑子很乱。
该国有句俗语叫“有两个波兰人，就会有3种毕高斯配方”，意思是每个波兰人都有自己的酸菜烹饪法。
除了饺子和酸菜，波兰的主食和欧洲其他国家并没有太大差别，以土豆、烧鹅、三文鱼、烧鸡为主。
基本上每顿主菜都会有土豆，煮熟的马铃薯切成两半，上面洒上盐或者火腿粒；土豆压碎后做成饼炸熟，蘸着沙拉酱吃；偌大一份土豆泥配上酱汁，便是一顿传统美食。
波兰美食的“萌点”在于古早味，从土豆饼到香肠，都只用简单的食材烹饪，不多加修饰和调味，吃的，就是这种淳朴的味道。
这波兰饺子和酸菜往桌上一端，立马让我联想起热气腾腾的东北菜，感觉分外亲切。
