“奥斯维辛之后写诗是野蛮的！”
—— 德国犹太哲学家西奥多•阿多诺（Wiesengrund Adorno）
奥斯维辛集中营（Auschwitz Concentration Camp），是整个波兰博客系列中我最不愿意提笔的一篇，因此把它放在最后一篇。然而，镜头和笔，并非时时都用来记录和书写世间的美好，真实的历史更有意义，更何况是人类史上最黑暗的一章。
1979年，联合国教科文组织将其列入世界文化遗产名录，波兰人却说，那本不该算成我们的世界文化遗产，因为是“ Made in Germany”(德国制造)，言语中透着悲愤。距克拉科夫西南60公里的小城奥斯维辛（波兰文：Oświęcim），一座原本普普通通的平凡小镇，因为处于重要的铁路交通枢纽上，便因此沦为“人间地狱”。
纳粹德国陆军司令希姆莱于1940年4月下令在此建造集中营，“奥斯维辛”也成为附近四十余座集中营的总称，包括3个主要营地和39个小型营地，由奥斯维辛一号、奥斯维辛二号（比克瑙，英文：Birkenau）、奥斯维辛三号（莫诺维茨，英文：Monowitz）组成，是希特勒种族灭绝政策的执行地，纳粹在二战期间修建的千余座集中营里最大规模的劳动营和灭绝营，有“死亡工厂”之称。
二战时期，波兰被德国人称为“世界的阴沟”，在那里灭绝他们认为“劣等民族”的犹太人再合适不过，斩尽杀绝，就像处理屠宰场里的牲畜一般。在奥斯维辛集中营存在的四年多期间，共有130万人在此关押，110多万人在集中营丧生。然而只有约20万人登记过，其余一概是一到集中营就被杀害。
（一号集中营大门入口）
如今这里成为殉难者纪念馆，接受世界各地人们的瞻仰和哀悼。人们操着不同的语言，跟随各自的向导顺序进入参观。天空开始飘起小雨，让本来就使人心情沉重的旅程愈发悲凉。走进一号集中营的大门，映入眼帘的塔楼、电网和一直延伸到远处的囚房，或许是因为之前到过以色列的大屠杀纪念馆，又或许是看过不少二战时期的影片和纪录片，总之，这样的场景很熟悉，对于即将进入的黑暗世界也有一定的思想准备，但空气中浓重的死亡气息还是让人喘不过气来。
一栋栋小楼整齐排列着，如果没有铁丝网，和学生宿舍没有什么区别。一号集中营在1940年6月收容了首批728名波兰和德国政治犯，后来关押着1.3万至1.6万人,最多时达两万人，其中包括政治犯、战俘以及犹太和吉卜赛平民。集中营内部壁垒森严，四周电网密布，设有哨所看台、绞刑架、毒气杀人浴室和焚尸炉等。
跟从导游，我们在楼房之间穿行。每个房间的各种图片和实物展览让人不寒而栗，成吨的毛发，焚尸前敲掉受害者的金牙，上千双鞋子，配上讲解，心里一阵阵发紧，胃里开始翻腾。所有的人都沉默不语，眼前的景象即让他们震惊，又令人无比难过，恐怖气氛象幽灵一样飘荡在各个房间。
或许感觉阴气太重，让我不能在一栋房子里停留太久，每参观完一处，便要提前跑出来透口气，眼见一位出现严重不适的高中女生，躺在台阶上接受医护人员的照料。是啊，和平时期长大的人面对如此惨象，需要很强的心理。毒气室外参观者络绎不绝，1944年，这里每天要焚烧约6000具尸体。与毒气室不过五十米之遥就是集中营指挥官的住宅，他和四个孩子、妻子就在那里生活了四年。导游说，“想象一下吧，他的孩子们在花园里嬉笑玩耍，而毒气室每天都在开放。”花园与毒气室的距离，这是平常与邪恶的距离，他们距离并不遥远，他们几乎走几步就能转换成彼此。
几公里外的2号集中营规模更大，该营建于1941年10月，官方称为比克瑙。通往集中营的“死亡铁轨”，犹如一个符号，被永久地载入史册。从1941年冬天开始，纳粹德国便从整个欧洲大陆，将数以百万计的犹太人和战俘押往奥斯维辛死亡集中营。当纳粹的闷罐车载着诗人和音乐家、载着教授和工程师、载着将军和士兵、载着孩子和女人走向死亡时，他们顽强的生命却在这最后一刻绽放出了光芒。60多年后，“死亡铁轨”依旧静卧在杂草丛生的路基上，只是铁轨两旁已没有了铁丝网和高压电，取而代之的是鲜花和长明火。1945年1月27日，苏联红军攻克了奥斯维辛集中营，当时集中营内的幸存者仅7000多人，其中包括130名儿童。
离开奥斯维辛集中营的那刻，有种重回人间的轻松，看到屋顶上觅食的红嘴鸥，孩子们互相追逐欢快地叫喊奔跑，长椅上休息的老人，雨后散发着湿润气息的草地，多么美的一切！那些与奥斯维辛的幽灵搏斗着的幸存者们，当他们刻骨铭心的回忆从随着年岁一同羸弱的手中缓缓滑落的时候，谁会有勇气和力量来继承这悲哀的奥斯维辛呢？见识了这场对人性之恶的赤裸裸展示，奥斯维辛之后，我只知道，更加感恩现在，感恩我所拥有的一切，阳光和自由的呼吸！同时也记住了那句话：忘记历史，历史一定会重演！（忘记历史，历史一定会重演）
